Учимся фотографировать

Как научиться правильно фотографировать

А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.

На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.

Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.

Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.

На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.

Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.

Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.

Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.

В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.

К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру. А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.

В первом случае съемка происходила при ярком освещении.

Во втором – практически в темноте.

Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.

Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.

Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.

А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.

Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.

Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.

Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.

Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.

Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.

Итак, какие же режимы бывают:

— Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;

— Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;

— Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта красных глаз. В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора. — Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное освещение. Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.

Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.

И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.

А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?

И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.

Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.

При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).

Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.

Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».

И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.

Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.

А теперь поговорим о автофокусе.

Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться фокус.

Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.

В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.

Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.

А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, сигнализирует сигнал и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.

Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.

В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.

Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.

Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.

Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.

Какие же бывают режимы балансировки.

— Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;

— Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;

— Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.

Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.

Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.

И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: «Основы композиции в фотографии».

Источник:
Как научиться правильно фотографировать
Теперь речь пойдет уже о том, как собственно им научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора.
http://mirsovetov.ru/a/digital-technique/photocamera/correctly-photograph.html

Как фотографировать? Памятка начинающему фотографу

И так, ура-ура, и вы купили свою первую «зеркалку», мои поздравления! Обычно, когда восторг от всех этих интересных кнопочек, рычажков и крутящихся колесиков спадает, возникает закономерный вопрос — а что с ними делать? Что и где прикрутить, чтобы получались хорошие фотографии? Как научиться правильно и красиво фотографировать?

Конечно, у нас на сайте собрано много статей для новичков, но все они разбросаны по разным разделам и публиковались в разное время, а дабы не усугублять ваше паническое состояние, вызванное страшными словами диафрагма, ИСО, ракурс и т.д., мы решили облегчить вам задачу по поиску нужной информации — собрали самые основные и полезные статьи в небольшую памятку начинающему фотолюбителю.

Во-первых, друзья, чтобы слова «светочувствительность» и «композиция» не вызывали страха, а «диафрагма» перестала преследовать вас в страшных снах, обязательны к изучению статьи:

Да-да, я понимаю, что много информации сразу. Да, иногда лень столько читать и хочется уже хоть что-то фотографировать. А у кого-то вообще со школы привычка засыпать после прочитанного третьего абзаца. Но вы ведь хотите правильно фотографировать зеркалкой?

Хотите чтобы вашими фотографиями восхищались друзья, близкие и даже совсем незнакомые люди? А без азов и понимания основ профессиональной фотографии это будет не так просто. Хотя у кого-то и получается интуитивно.

Предлагаю такой компромисс — можно сегодня изучить одну статью, а завтра другую. И через неделю вы уже сможете с умным видом выдать вот такую фразу: «А этот кадр был снят с 4-х секундной выдержкой при ISO 50 и диафрагме f/13, … ну, а кроме этого, еще использовался нейтральный серый градиентный фильтр», вогнав в шоковое состояние окружающих».

И если что-то забылось, всегда можно будет вернуться и подсмотреть, не на экзамене ведь.

Ну, а теперь, предположим, что «интересные кнопочки и рычажки» для вас превратились в селектор режимов и колесо прокрутки, а так же есть понимание того, что выдержка в фотографии — это не то же самое, что «железная выдержка» у солдата в карауле. И вы в полной боевой готовности решили окунуться в мир фотографии. С чего начать, что фотографировать и как это фотографировать?

Предлагаю, для начала, попробовать основные виды фотографии — портрет, пейзаж и макросъемку, а мы с радостью вам поможем.

Отличная статья по теме:

Весной и летом особо актуальна статья:

Ну и пару статей по теме:

Пейзажная съемка — тут точно есть, где разгуляться душе! Для настоящего фотографа создавать фото пейзажи — это настоящее таинство, которое может появиться и исчезнуть подобно миражу. Не зря пейзажем принято называть реальный облик какого-либо места, это целый жанр фото-искусства, который делает основным объектом для изображения или фотографии естественную или как-то преображенную руками человека природу.

Лето не за горами, и для вас тут целый ряд отличных статей:

Не забываем и про зиму, хоть мало кому нравится температура в минус 25, красный нос и 4 килограмма одежды, зимняя фотосъемка необычайно красива!

Темнота — друг молодежи! В ночной фотосъемке есть свои прелести, например, зимой, когда на небе ярко светит луна и переливается снег, красочная новогодняя иллюминация и так далее.

Конечно, тем, кто только изучает основы фотографии, сразу переходить на ночное фото не стоит, а вот для более опытных мастеров это время может принести замечательные кадры.

Городские пейзажи тем и хороши, что всегда под рукой. Не надо собираться в командировку и ехать за пять сотен километров в горы или на море. В любом городе или поселке обязательно найдется красивое старинное здание, церковь, памятник. Помните, всегда можно найти место, которое другие не замечают.

Каждый дом, снятый с определённого ракурса, может стать неповторимым, каждый автомобиль, делающий необычный манёвр, будет выделяться среди других. Ну а если совсем фотографировать нечего, тренируйтесь на «Доме культуры». По-моему, это место есть везде.

Жучки и цветочки вас ждут! Джунгли зовут!

Не бесполезным будет принять к сведению другие полезности, при чем, не только начинающим фотографам:

Ну и напоследок, важные технические статьи:

Так же советую не оставлять без внимания раздел «Фотографы«. Очень интересно почитать и посмотреть работы профессионалов. Там много полезных советов новичкам-фотолюбителям.

Друзья, эта памятка будет обновляться по мере написания новых статей. Добавляйте ее к себе в закладки и в любой ситуации вы будете знать, как сделать то или иное фото. Также можно задать вопрос в комментариях или в наше группе Вконтакте.

И помните — опыт, опыт и еще раз опыт. Удачи в творчестве!

Источник:
Как фотографировать? Памятка начинающему фотографу
Как научиться правильно и красиво фотографировать, если вы только-только купили свой первый фотоаппарат. Практический справочник
http://www.fotoman.name/kak-fotografirovat-pamyatka-nachinayushhemu-fotografu/

Учимся фотографировать

Как рекомендуют в Институте фотографии Нью-Йорка, чтобы получить хороший снимок нужно: знать предмет съемки, сконцентрироваться на нем, убрать из кадра лишнее.

Итак, вы должны знать, что именно хотите снять. Конечно, может быть удачный случайный кадр, но постарайтесь вспомнить какова вероятность того, что стадо макак, владеющих печатной машинкой напечатают «Войну и мир».

Хороший снимок должен сам говорить за себя. По возможности, так, чтоб человек, который фотографию рассматривает, обратился к вам с вопросом, к примеру, «А это где такая статуя (роза, картина) ?» а не «А что это?». Очень часто бывают случаи глубокого разочарования из-за неинтересного снимка. А как сделать, чтоб интересный?

Вот несколько советов.

Заполняйте кадр объектом съемки.

Не ленитесь подойти поближе, сместить аппарат вправо-влево, вверх-вниз, так, чтоб все пространство кадра было занято тем, что хотите снять. И по возможности, чтоб ничего лишнего там, чтоб не было. Конечно, помните о возможностях своего фотоаппарата. В смысле фокусировки на близкое расстояние. Так, простая мыльница позволяет сделать резкий кадр не ближе, чем на 2.5 метра.

Видоискатель — не оптический прицел!

Иногда от некоторых фотографий остается ощущение, что фотографирующий не видит ничего кроме объекта съемки. Это правильно, если нужно сделать фотографию «протокольную» фотографию на паспорт.

Золотое сечение (Rule of third) или все на троих.

Берем пространство кадра и делим его. Делим на три равные части по горизонтали и по вертикали. Нужно помещать сюжетно важную деталь будущего снимка в точку пересечения разделительных линий.

Таким образом мы имеем четыре основных фокуса (точки пересечения линий). Кстати, такие линии или подобные метки имеются в видоискателях некоторых дорогих фотоаппаратов. Уместно задать вопрос о выборе наиболее подходящего сюжету фокуса. Существует мнение, что левая нижняя часть и верхняя правая наиболее «сильные» по своему действию. Глаз начинает свое движение по картинке именно по диагонали, на которой и расположены эти «сильные» фокусы. А первое впечатление — оно самое важное.

Очень распространенная ошибка заключается в том, что очень мало внимания уделяется границам кадра. Надо, чтобы человек имел голову (бывает тоже режут) и стоял на земле (или любой другой поверхности). Вырабатывайте привычку перед тем, как нажать, быстренько глазами пробежать весь периметр окна видоискателя и проверить «все ли влезло». Сразу очень тяжело привыкнуть. Зато потом…

Композиция в фотографии подобна композиции в живописи — призвана подчеркивать красоту, необычность или другие важные особенности сюжета. Цель композиции — создать картину, которая понравится и вам и зрителям, которые будут её рассматривать.

Выбирая композиционное решение снимка, следует: во-первых, привлечь внимание зрителя, во-вторых, удержать зрительское внимание и в идеале пробудить в зрителе желание смотреть и другие ваши фотографии.

Чтобы вы не фотографировали, стремитесь удовлетворить эти условия.

Привлечь внимание можно яркими красками, размером, необычным обрамлением или противоречивым сюжетом.

Удерживать внимание можно интересным сюжетом или сценкой. Старайтесь упрощать снимок до необходимого минимума, который раскрывает смысл снимка ведет зрителя к основной идее кадра. Фотография не должна смущать или оскорблять чувства. Постарайтесь сделать гармоничный, приятный глазу кадр, возле которого — если его, к примеру, повесить на стенку — вы бы смогли продержаться достаточно долго.

Кроме вышеуказанного, фотография должна быть технически хорошего качества: правильно экспонирована, качественно проявлена и резкая в положенных местах (если, конечно, не применяются какие-то особые специальные эффекты). Примеры интересных работ можно посмотреть на сайте свадебных фотографов

Следует знать, что фотокамера видит мир всего «одним глазом», поэтому не способна передать трехмерность. Поэтому композиция должна быть такой, что обеспечивает чувство глубины у зрителя, то есть многоплановой. Иметь ближний, средний и задний планы.

И, наконец, про ракурс.

Идея в том, что с разных сторон вид на объект разный. В связи с этим, какие-то детали объекта оказываются видимыми или, наоборот, скрытыми. К примеру, Баба-Яга с огромным носом может иметь очень стройную и симпатичную шейку. Которую можно и запечатлеть на фото. Короче говоря меняя ракурс (т.е. точку съемки) можно сильно изменить весь вид, дух и идею сюжета.

Источник:
Учимся фотографировать
Фотокурсы для начинающих. Курсы фотографии. Учимся фотографировать. Статьи о том, как научиться фотографировать. Уроки композиции. Как научиться фотографировать. Фото для начинающих и фотолюбителей.
http://fotoschool.ru/uchimsya-fotografirovat.htm

Учимся фотографировать в режиме — Manual

Учимся фотографировать в режиме "Manual"

Если вы уже изучили такие полуавтоматические режимы, как “Приоритет диафрагмы” (А), “Приоритет выдержки” (S), “Режим замера экспозиции или приоритет ISO” (Р), пора научиться фотографировать как все профессиональные фотографы в ручном режиме “Manual“(М).

Итак, что же такое режим М и как им пользоваться?

Режим “Manual“(М) – это режим съемки, при котором фотограф сам определяет нужные параметры выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO, опираясь на своё видение будущего кадра.

Многие новички в фотоделе поначалу боятся фотографировать в ручном режиме и предпочитают ему автоматические или полуавтоматические режимы съемки. И это понятно, ведь подобрать правильные параметры, чтобы получить качественный снимок, довольно сложно.

Иногда новичку требуется довольно много времени, чтобы понять, какая именно выдержка ему нужна, и нужна ли при этом коррекция экспозиции, и т.п. Именно поэтому каждому начинающему фотографу необходимо запомнить когда, как и при каких обстоятельствах следует настроить три основных параметра (выдержка, диафрагма и ISO), которые, так или иначе, зависят друг от друга.

1. Настраиваем фотоаппарат для портретной фотографии

Как фотографировать портрет в ручном режиме? Этим вопросом очень часто задаются начинающие фотографы. Ответ на него прост: во время съемки учитывайте освещенность объекта и, исходя из этого, подбирайте основные параметры съемки.

Например, чтобы получить нормально экспонированный портрет в помещении с окнами при естественном освещении без света вспышки, необходимо открыть диафрагму до возможного максимума (у китового объектива f3,5- f5,6; у светосильного объектива f1,4- f2,8) и по ней определиться с параметрами выдержки. Параметры выдержки, в зависимости от объектива и от естественного освещения помещения, будут колебаться от 1/30 до 1/100 сек. При этом ISO лучше оставить минимальным 100 ед., чтобы получить высокое качество изображения без шумов. Редко при таких параметрах получаются недоэкспонированные (темные) кадры. Но если это случилось, то просто включите вспышку.

Во время съемки портрета в помещении при всклоченном верхнем свете вам так же следует пользоваться вспышкой. При этом вы можете использовать те же параметры выдержки и диафрагмы, но немного увеличив ISO (до 400 ед.), чтобы фон за спиной фотографируемого не получился слишком темным, особенно если в вашем распоряжении только встроенная вспышка фотоаппарата. Желаете сделать портрет без вспышки? Тогда вам нужно установить камеру на штатив, увеличить выдержку до 1/4 – 1/8 при максимально раскрытой диафрагме и повысить значение ISO до 800 – 1600 ед.

Не забывайте и о балансе белого цвета! Если не умеете настраивать его в ручную, тогда переключитесь в режим “Лампа накаливания”.

Фотографируя людей на улице в облачную или пасмурную погоду, вы можете столкнуться с проблемами экспонирования изображения. Очень часто при таком освещении фотографии получаются недоэкспонированными, особенно если вы снимаете на родной китовый объектив. В этой ситуации вам придется увеличить выдержку до 1/8 – 1/15 и немного повысить светочувствительность матрицы, примерно до 200 – 400 ед.

Довольно сложно настроить камеру, фотографируя портреты на улице в солнечную погоду. Вам все время придется бороться со светом, чтобы получить “ровные” фотографии с минимальными тенями. Фотографировать какого-либо человека с разных точек, остановившись на одних параметрах выдержки и диафрагмы, вам не удастся, т.к. при таком освещении всегда возникает риск пересвета. Поэтому во время съемки вам придется постоянно просматривать отснятый материал, чтобы в случае пересвета уменьшить ISO и сделать выдержку покороче (1/800 – 1/1000 сек.), возможно, вам даже придется немного прикрыть диафрагму. В некоторых случаях, особо тяжелых, когда невозможно разместить модель в тени, фотографы используют вспышку, чтобы немного выровнять освещенность лица.

2. Настраиваем фотоаппарат в ручном режиме для съемки динамичных сцен

Допустим, вы собираетесь “заморозить” движение велосипедиста, мчавшегося на большой скорости. Для этого вам необходимо установить следующие параметры: выдержка от 1/320 сек., диафрагма f4 – f 5,6, ISO при достаточном освещении 100-200 ед., при недостаточном 400 ед. При необходимости воспользуйтесь вспышкой. Она поможет вам сделать фотографию намного резче.

Желаете показать на фотографии красивое движение двигающегося объекта? Тогда сделайте выдержку покороче, примерно, 1/30 – 1/60 сек.

3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении

Собираетесь прогуляться по ночному городу с фотоаппаратом, сфотографировать красивый фейерверк, снять звезды в ночном небе, а может сделать несколько снимков во время концерта? Тогда вам придется установить примерно такие параметры:

Концерт – ISO 100, диафрагма f8, выдержка 1/125 сек.

Фейерверк – выдержка 1/30 сек. при диафрагме f8 – f10, ISO 200 ед.

Ночное небо – выдержка 1/15 – 1/30 сек. при минимально возможной диафрагме, ISO 800 – 1600 ед.

Ночной город – выдержка 1/10 – 1/30 сек., диафрагма f2 – f5,6, ISO 800.

Но это только примерные параметры выдержки, диафрагмы и ISO. У вас они могут быть совсем другими, потому что зависят от возможностей вашей камеры и объектива, общей освещенности объектов съемки, а так же от вас самих. Чаще тренируйтесь, и вскоре вы научитесь фотографировать в ручном режиме съемки!

Источник:
Учимся фотографировать в режиме — Manual
Если вы уже изучили такие полуавтоматические режимы, как "Приоритет диафрагмы" (А), "Приоритет выдержки" (S), "Режим замера экспозиции или приоритет ISO" (Р), пора научиться фотографировать как все профессиональные фотографы в ручном режиме "Manual"(М).
http://delayfoto.ru/osnovy-foto/uchimsya-fotografirovat-v-rezhime-manual.html

COMMENTS